Мой дом |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Мой дом » SIP панели » Советы самостройщику
В Интернете немало видео и фото, посвященных канадской технологии. Зайдите, к примеру, на YouTube.com и наберите в поиске "sip panel". Просмотрев несколько видеороликов из сотен предложенных, Вы получите достаточно полное представление о порядке и основных приемах сборки дома по SIP технологии. Есть в Интернете и неплохие инструкции на русском языке. Однако некоторые моменты, мы считаем, необходимо обсудить.
Теги: Советы
Главное замечание: умения резать и стыковать SIP панели для строительства дома недостаточно. Требования к прочности, надежности, соблюдению строительных норм и правил, проектированию, организации работ и т.д. с приходом SIP технологии не потеряли своей актуальности. Прежде, чем приступать к строительству из SIP своими руками, необходимо освоить основы строительства домов с деревянным каркасом. Это обезопасит от многих ошибок.
Ниже не инструкция по сборке канадского дома, а небольшой набор практических советов. В дополнение к данной странице мы приводим фото, иллюстрирующие наиболее простой и технологичный вариант строительства энергоэффективного дома своими руками. Надеемся, что данная информация поможет Вам более осознано подойти к выбору материалов для строительства Вашего дома.
Построить стены дома своими руками наиболее просто из SIP панелей. Ввиду небольшого веса панелей (около 60 кг) со сборкой дома справятся два человека. Если речь идет о бригаде строителей, то оптимально 4-5 человек.
Внутренние стены/перегородки дома рекомендуем делать из SIP панелей. Упрощается и ускоряется процесс сборки. Стены получаются очень прочными, а после отделки гипсокартоном без направляющих профилей - пожаробезопасными и "тихими". На стену из SIP можно без специальной подготовки повесить любую полку. Просто на саморезы! В любом месте (видео).
При раскрое панелей прежде всего стараемся уменьшить в стене количество стыков панелей. И только во вторую очередь думаем о сокращении отходов. Все таки для себя строим. Так не стоит делать:
По поводу соединения SIP панелей с помощью, так называемых, "термовставок", изготавливаемых из SIP панелей меньшей толщины. Считается, что такое соединение устраняет мостик холода на стыке. Но деревянная стойка шириной 150 мм сама по себе имеет небольшую теплопроводность. При любом морозе место стыка панелей на сухой деревянной стойке не промерзает. Более того, не создается условий для образования конденсата на стыке. Подобные вредные явления наблюдаются при использовании в конструкции стен таких материалов, как металл или стекло. Вот почему следует с осторожностью относится к конструкциям стен на основе металлического каркаса. Общее теплосопротивление стен за счет использования "термовставок" увеличивается незначительно (2-3% по нашим расчетам), а запас прочности стены снижается (SIPA на этот узел не дает гарантий). Есть и другие соображения. По нашему мнению, использование "термовставок" не оправдано.
При определении размеров фундамента и его обвязки возникает вопрос учета монтажного (дилатационного) зазора на стыке панелей (по теории это 3 мм). Получается, что длина стены из 8 целых панелей теоретически должна быть длиннее 10 метров примерно на 2 см. Наш опыт строительства показал, что дилатационным зазором лучше пренебречь при самостоятельном проектировании и монтаже. Выдержать точно монтажный зазор практически невозможно. Где-то он получается больше, где-то меньше. Крайнюю панель всегда можно чуть подрезать по месту, если она не встает в обвязку. Такой подход позволяет избежать неприятной ситуации, когда крайняя панель чуть не дотягивает до угла. Хорошо, если у Вас окажутся запасные панели. Кстати, американские специалисты тоже рекомендуют "крайние" панели в домокомплектах изготавливать на 2-3 дюйма длиннее, чем по проекту.
Еще одна важная деталь, которую следует знать: плиты обшивки OSB-3, определяющие размеры СИП панели, имеют небольшие отклонения в размерах. Обычно при изготовлении OSB допускается погрешность +-3 мм на метр. На практике плиты ОСП из разных пачек часто заметно отличаются по ширине и длине. Различие в 5 мм не такая уж и редкость.
По этой причине, если хотим собрать стену из целого числа нерезаных панелей, необходимо обмерить все панели и разметить нижнюю обвязку стены под фактические размеры панелей. Если число панелей в стене не целое, то стену можно (нужно) собирать "по месту". Сначала устанавливаем целые панели, а крайнюю панель режем по факту (по месту).
В абсолютном большинстве случаев два вида фундаментов - ленточный мелкозаглубленный и фундамент на винтовых сваях, позволяют полностью решить проблему надежной опоры канадского дома в Подмосковье.
При выборе фундамента под канадский дом необходимо учитывать его легкий вес. Ошибки в устройстве фундамента под канадский дом очень распространены. Часто применяют конструкции, которые не рассчитаны на легкий вес дома.
Смысл заглубленного на 1,5 метра свайного фундамента на пучинистом грунте в Подмосковье состоит в том, чтобы с минимальными затратами опереть тяжелую постройку на неподвижный несущий грунт.
Под легкой постройкой боковые касательные силы морозного пучения могут привести к неравномерному выталкиванию заглубленного фундамента из грунта. Эти силы очень велики. При крепком сцеплении мерзлого грунта с бетоном на столб диаметром 25 см, заложенный на глубину 1,5 м, будет действовать вертикальная выталкивающая сила до 8 тонн!
Чаще всего "отрывает" слабонагруженные террасы. Проблемы фундаментов, связанные с пучением грунта, кратко и доступно описаны здесь.
Если делать под легкий канадский дом бетонный свайный (ниже глубины промерзания) фундамент с ростверком на пучинистом грунте, то лучше по технологии ТИСЭ (с уширением нижней части свай) и с высоким ростверком (с зазором между ростверком и грунтом).
Это правильно по теории. На практике в Подмосковье под канадские дома часто делают буронабивные сваи без уширения, а нередко и ростверк опирают на грунт (низкий ростверк). Проблемы случаются, но в большинстве случаев канадские дома на таких фундаментах стоят без проблем. Дело в том, что мощный железобетонный ростверк не только препятствует неравномерной просадке свай под весом дома, но и компенсирует неравномерное выталкивание свай боковыми силами морозного пучения. По сути, мы имеем дело с "плавающим" фундаментом неоправданно сложной конструкции.
Для канадского дома лучший свайный фундамент - винтовой. Лопасть винтовой сваи выполняют ту же функцию, что и уширение нижней части столбчатого фундамента, выполненного по технологии ТИСЭ: снижают давление нагруженной сваи на грунт и препятствуют её выдергиванию силами морозного пучения грунта. Таким образом, винтовая свая обеспечивает неподвижную точку опоры.
У свайных фундаментов с высоким ростверком есть очень важное достоинство - сваи не создают значительных препятствий вентиляции подполья. Это очень важно для долгой службы деревянных перекрытий, к которым относится и перекрытие из SIP панелей.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент из монолитного железобетона рассчитан на работу по принципу "плавающая плита". Мелкозаглубленный ленточный фундамент - это низкий (лежащий на грунте) ростверк без свай. Основную опасность для плавающих фундаментов представляет неравномерность пучения грунтов. Поэтому при устройстве "плавающих" фундаментов грунт под фундаментом замещают непучинистым песком. Недостаток ленточного фундамента - затрудненная вентиляция подполья.
Вводы в дом (вода, канализация, электричество) лучше выполнить до заливки бетонного фундамента. Если ландшафт неровный, то вводы обычно делают с низкой стороны (желательно учесть в планировке дома). Винтовой фундамент позволяет сделать вводы в дом в любое время..
Анкеры в конструкцию бетонного фундамента сразу (до заливки бетона в опалубку) не закладываем. Это лучше сделать в момент монтажа обвязки.
Анкерами закрепляют после раскладки и выверки обвязочный брус (доску). Если обвязочный брус не закрепить, в ходе работ может произойти сдвиг обвязки, и углы на стыках изменятся (в частности не будут прямыми).
После того, как брус обвязки разложен, связан между собой, и выставлены все углы, дрелью/перфоратором просверливаем отверстия в бетоне сквозь брус обвязки и закладываем обычные анкерные болты.
По правилам обвязочная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм. Анкерные болты должны размещаться с шагом не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм.
Отлично зарекомендовал себя более экономичный фундамент на винтовых сваях. В отличие от "плавающего" фундамента у него другой принцип работы. Сваи завинчиваются ниже глубины промерзания в несущий (!) грунт. Лопасти сваи препятствуют её выталкиванию силами морозного пучения грунта и препятствуют просадке сваи под нагрузкой от веса дома. Тем самым создается неподвижная точка опоры. Срок службы такого фундамента очень большой (до 100 лет и более). Этому есть подтверждения, поскольку опыт применения винтовых свай приближается уже к двум столетиям.
Если при устройстве фундамента на винтовых сваях увлечься обвязкой свай металлом (швеллером, уголком и др.), то по цене он может догнать ленточный бетонный. В большинстве случаев достаточно свай с оголовками и прикрученного к ним массивного деревянного бруса в качестве обвязки.
Сроки монтажа винтового фундамента минимальны: при использовании спецтехники сваи можно ввинтить за день. Работы можно (а иногда даже лучше) выполнять зимой. Винтовые сваи снимают проблему будущих пристроек к дому. А рано или поздно все об этом задумываются. Всегда можно вкрутить дополнительные сваи, причем совместная работа фундамента как единого целого будет обеспечена. Напротив, ленточный мелкозаглубленный фундамент является "плавающим" монолитом, и нарастить его в общем случае без риска возникновения проблем нельзя.
Благодаря повышенной жесткости SIP конструкции мало чувствительны к сезонным подвижкам грунта. Для небольших дачных домов подойдет самый недорогой вариант - фундамент на столбиках. Как правило, это небольшие бетонные блоки, устанавливаемые на песчаную подсыпку (обязательно по углам дома, стыкам несущих стен и несколько промежуточных).
Строительство по канадской технологии возможно в любое время года. Прекрасное для строительства время - зима. Из-за дождей стройка может немного затянуться. Приходится принимать меры, чтобы грязь не попадала на стройплощадку. Могут возникнуть проблемы с подъездом к участку. По погоде лето - наиболее благоприятный сезон для строительства своими руками. Но летом свои сложности из-за нарастающего ажиотажа на строительном рынке с вполне понятными последствиями.
Важный вопрос: какие элементы конструкции дома собирать из SIP? Принимая решение, особенно когда речь идет о строительстве своими руками, следует помнить, что наиболее просто из SIP собираются стены. Причем стены получаются удивительно теплыми и ровными. Процесс монтажа стен настолько технологичен, что можно рекомендовать не только несущие стены, но и внутренние перегородки собирать из SIP, хотя это и дороже каркасных перегородок (ненамного, если брать в расчет последующую шумоизоляцию и отделку каркаса).
Применение SIP панелей для сборки нулевого и чердачного перекрытия или крыши оправдывается их высокой теплоизолирующей способностью. Перекрытие из SIP не требует устройства чернового пола. Чистовые напольные покрытия (ламинат, линолеум, ковролин и т.п.) настилаются непосредственно на SIP перекрытие.
Применять SIP для сборки межэтажного перекрытия нецелесообразно по причине низких показателей в отношении ударных шумов. По этому виду шумов SIP панели соперничают только с барабаном.
Сложную крышу из SIP панелей сделать своими руками проблематично уже на этапе проектирования (без программ 3D-конструирования ничего не получится). Можно из SIP собрать крышу любой сложности, но встает резонный вопрос - зачем, если проще проверенная классическая стропильная система с утеплением?
Самая простая конструкция канадского дома для самостоятельного строительства - это один-два полноценных этажа со стенами из SIP, с перекрытиями по деревянным балкам, утепленными минватой и стропильной крышей (как на фото). Во многих случаях несложно собрать своими руками нулевое и чердачное перекрытие из SIP, хотя это и связано с определенным увеличением расходов на материалы.
Следующий этап усложнения - вместо второго этажа сделать мансарду. Объем строительно-монтажных работ резко возрастает, но при наличии проекта самостоятельно собрать стены мансарды из SIP не так уж и сложно.
Можно собрать своими руками и крышу мансарды из SIP, но единственный вариант для самостоятельного строительства - это простая одно- или двухскатная крыша из панелей, опирающихся на прогоны и мауэрлат. Схема сборки такой крыши:
Более сложные конструкции крыши лучше оставить специалистам. В общем случае своими руками проще сделать стропильную крышу с утеплением.
Нулевое (нижнее) перекрытие и крышу из SIP панелей особенно удобно собирать при пролетах не более стандартной длины панели 2800 мм с тем, чтобы стыки легли на опору (видео). Об этом можно позаботиться на этапе проектирования фундамента. На фото ниже перекрытие из целых стеновых панелей 2,8 м толщиной 174 мм на фундаменте на винтовых сваях:
В крыше роль таких опор выполняют прогоны и мауэрлат. В этом случае можно использовать обычные стеновые панели 174 мм.
Перекрытия и крыша - это места, где по цене, технологичности и другим параметрам с SIP конструкциями конкурируют традиционные балочные (стропильные) конструкции. Часто, особенно в небольших постройках, устройство нулевого перекрытия и крыши из SIP есть оптимальное решение. А вот при больших пролетах традиционные перекрытия по деревянным балкам могут оказаться лучше SIP перекрытий. Вопрос не только в цене. Есть другие причины, которые нужно принимать во внимание при принятии решения:
SIP панель по своей конструкции является стеновой панелью и предназначена нести большие продольные нагрузки. В качестве перекрытия панель SIP особыми достоинствами не обладает, хотя и имеет хорошую прочность на изгиб. Нулевое и межэтажные перекрытия дома должны не только выдерживать определенные нагрузки, но и быть достаточно жесткими (не сильно прогибаться). Пол не должен "ходить" под ногами. Перекрытие требуемой жесткости проще собрать из балок подходящего сечения.
SIP панели перекрытия часто делают более узкими (обычно в два раза - 625 мм). Стыкуют панели на балках перекрытия. Это означает, что основным несущим элементом перекрытия из SIP панелей является все та же деревянная балка. Жесткость балки определяется не столько площадью ее сечения, сколько высотой и формой. А 200 мм, которые диктует панель "перекрытия" - это хорошо для пролетов до 4 метров. Если пролеты больше длины SIP панели, то прочность перекрытия зависит от балок (в местах поперечных стыков панелей вся нагрузка ложится на балки)! По этой причине при пролетах более 5 метров перекрытия из SIP лучше не делать - шаг 625 мм балок при их высоте 200 мм великоват (по СНиП допустимый пролет для балки 200х100 мм при шаге 625 мм меньше 5 м).
Если балки перекрытия устанавливаются с шагом 625 мм, как в перекрытии из SIP, то нашитые на балки сверху и снизу плиты OSB-3 и без вклеенного пенополистирола будут работать, как полки у балки двутаврового сечения! Плиты OSB-3 для обшивки балок перекрытия в отличие от SIP пилить полосами шириной 625 мм не нужно. Саморезов на монтаж уйдет в два раза меньше (экономия сил и времени).
Перекрытие везде должно иметь одинаковую толщину, а накрываемые им пролеты чаще всего разные. Балки можно раскладывать в разных направлениях и с разным шагом, оптимизируя тем самым расход материала. Обычно над гостиной самые большие пролеты. Там желательно перекрытие сделать пожестче, уменьшив шаг балок и (или) увеличив площадь их сечения. При изготовлении перекрытия из SIP у Вас такой возможности скорее всего не будет. Перекрытие получится где-то слабоватым, а где-то - наоборот. Накрывать пролеты над санузлом, прихожей и т.п. балками 200х100 мм с шагом 625 мм - это роскошь.
Если на конструкцию приходится большая поперечная нагрузка, то стыки SIP должны лежать на опоре (смотрите рекомендации SIPA). Нежелательно встраивать опору внутрь панели под обшивку. В этой ситуации SIP не работает как монолитная конструкция! Возникают силы на отрыв обшивки от пенополистирола. Если Вы прыгните на перекрытие из SIP между стыковочными балками, то большая локальная поперечная нагрузка может оторвать обшивку от пенополистирола. Тем более, что у OSB-3 малая жесткость на изгиб в поперечном направлении. Поэтому настилают OSB-3 в качестве покрытия пола или сплошной обрешетки поперёк балок (стропил), а не вдоль, как это получается в SIP конструкциях перекрытий и крыш. Поэтому нежелательно для устройства перекрытий использовать SIP с тонкой обшивкой 9-10 мм.
Межэтажное перекрытие должно быть массивным, чтобы хорошо защищать от ударных шумов. Это могут обеспечить только массивные балки.
Рассчитывать, что при сборке дома не пойдет сильный дождь, не приходится. До тех пор, пока не закончена кровля, на перекрытии из SIP образуются лужи, которые, если не убрать, могут только испариться, поскольку все стыки герметичны. Поэтому следует заранее подготовиться к ликвидации последствий осадков. Однако не все так страшно: OSB-3 плиты хорошо противостоят воздействию влаги, и кратковременное пребывание в воде существенного влияния на них не оказывает. Деревянные перекрытия по балкам с утеплением, полом и подшивкой снизу тоже можно собрать заранее в виде готовых элементов. Но так обычно не делают по причине возможных осадков.
Собирать межэтажное перекрытие и крышу из SIP панелей физически сложно. Если со сборкой балочного перекрытия и стропильной крыши легко справляются два человека, то для работы с SIP панелями на высоте требуется четыре и более человек. При больших пролетах потребуется система подпорок. Часто сборка больших элементов перекрытия или крыши из SIP панелей ведется вне дома. Монтируются такие элементы с помощью подъемного крана.
Собирать крышу из SIP под кровлю, которая не требует сплошной обрешетки, не очень рационально.
Собирать своими руками сложную крышу из SIP очень сложно, по сравнению со стропильной.
Вы здесь » Мой дом » SIP панели » Советы самостройщику
